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中國時報【徐亦橋╱台北報導】

舊有時尚周模式岌岌可危,到了不變不可的關卡,秋冬紐約、倫敦、米威秀 團體票 imax 3d蘭到巴黎4大時尚周變化實屬驚心動魄,業界出現大秀存廢、銷售提前、主帥換將、來賓換人、名威秀 電話訂票模被搶飯碗等5大爭議,想以改變來救亡圖存。

換!縮減大秀 回歸溫馨歡樂趴

秋冬時尚周前不少品牌丟出震撼彈,Burberry宣布縮減原一年4場大秀威秀 bt,只剩2月花旗 威秀 qr code及9月男女模混合走秀,前GUCCI設計總監Tom Ford的自創品牌也砍掉2月私人展示會,僅留下9月一場;擔任美國設計師協會主席的紐約設計師Diane Von Furstenberg(DVF)也帶頭不辦大秀,改推歡樂名模轟趴,她說,時尚處在個混亂狀況,「每個人都需要學習新規則。」

「這是時尚圈的鐘擺效應。」實踐大學服裝設計學系助教葉立誠表示,從20年代設計師Worth舉辦服裝秀帶動風潮,原本就是溫馨小場的沙龍展示,80年代設計師Versace等人集合高身價的名模配上大器場面,秀場化身為時尚殿堂,但到今日已發展到無法突破的「極致的極致」,加上智慧型手機發展改變看秀本質,人們無須到時尚周也可加入,設計師自然回歸到私人展示或縮減秀數,改以其他方式和消費者溝通。

換!銷售提前 現秀現賣不必等

另一爭論焦點是「現秀現賣」,包括Burberry、Prada、Michael Kors到Alexander Wang品牌,一改過去發表秀後6個月才在店內上架,讓消費者可看完下單,藉此避免受到快速時尚品牌抄襲帶來的損失;不過遭多數巴黎品牌以及精品大集團打臉,並不跟進,呈現不一致的做法。

威秀 花旗 4dx多數衝現秀現賣的品牌其實多來自紐約、倫敦、米蘭時尚周,以成衣為主力,受到全球蕭條及快速時尚抄襲的明顯影響更大,讓他們更積極嘗試新做法,巴黎品牌將時尚定位為精緻文化老虎城 威秀 時刻表,很明顯就冷處理;現秀現賣品牌仍以局部商品為主,但面對商品更快上市的要求,似乎勢不可擋。

換!主帥換ehrs 威秀將 創意換血不限挖角

景氣不振加上快時尚、網購競爭,精品品牌要求設計總監兼負更多任務,設計更多系列,速度也要更快,讓總監疲於奔命,高唱不如歸去,在位時間愈來愈短;過去Marc Jacobs在LV可以當總監13年,但現在Raf Simons只在Dior工作3年,Alexander Wang在Balenciaga也僅3年即離去。

今年時尚周期間,各種總監離職耳語迅速散布,Phoebe Philo傳因家庭要離開CELINE,Hedi Slimane與所屬的Saint Lauren合約沒談定,雖都快速遭否認,但只要Dior、LANVIN等品牌懸缺未定,時尚圈浮躁氣氛就不減,目前品牌選才多不再僅限挖角,而是拔擢更了解品牌精神的內部成員,像GUCCI晉升Alessandro Michele當創意總監,反應就相當好。

換!前排威秀團體票價格貴賓 部落客、吉祥物搶戲

時尚周另一戰場則是時尚前排,這些視野最好的座位其實就代表著對於時尚影響力,之前位置多數由各大國際時尚雜誌總編獨占,因為她們一席話可能就影響外界對服裝的看法,像過去喊水結凍的惡魔總編安娜溫圖,但今年勢力龐大的各國部落客們,挾著驚人的粉絲量,完全的壓制傳統平面編輯,搶下前排座位,有媒體稱「部落客贏得了尊重」。

華納威秀 優待但今年前排有比部落客更搶戲的,就是FENDI秋冬秀還在老佛爺主導下,推出吉祥物FENDIRUMI來看秀,毛茸茸可愛模樣成為拍照新焦點,我們不能排除,在點閱率是王道的年代,吉祥物是下一波前排邀約重點,尚順威秀營業時間若哪天Hello Kitty飛到巴黎秀場看秀,網路聲量恐怕不輸任何大明星。

換!名模太貴 藝人跨界搶飯碗

今年時尚周品牌也探索名模走秀之外的可能性,繼Burberry、Vivienne Westwood近年邀華人明星走秀,紐約時尚周Marc Jacobs則找來了女神卡卡走秋冬秀。

藝人雖比例不如名模,但能讓服裝彰顯更多個性,也能立刻搶下媒體與網路眼光,葉立誠說,名模價格太貴,加上近年時尚周面對紙片人爭議,競相設下年齡、身材限制,都會讓品牌想嘗試新的走秀方式,「以後就算邀來機器人走秀,也不無可能。」 C072831F018C8E87
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